南北朝时期是一个文化碰撞激烈的时期，汉、胡服饰风格各异且变化多端，在冠履饰物上尤有表现。然而，在民族的不断融合中，汉、胡服饰相互影响与模仿，竟发展至南北方好尚相同，许多配饰延至后代并经演变，对后世产生了深刻影响。
南北朝时期战乱频仍，政治动荡，影响到社会生活的各个方面。频繁的朝代更替，使得在错杂迁居之中的各民族相互影响，服饰风格也屡屡发生变化。晋代葛洪的《抱朴子·讥惑篇》云：“丧乱以来，事物屡变，冠履衣服，袖袂财制，日月改易，无复一定，乍长乍短，一广一狭，忽高忽卑，或粗或细，所饰无常，以同为快。”“所饰无常”四个字生动反映了这一时期衣服冠履的发展特征。
关于南北朝时期的服装配饰，主要包括冠帽、鞋履、发饰及腰饰。作为社会风尚的表现形式，这些配饰无论从形制还是特征上看，均彰显出鲜明的时代特色，即在多变的样式中相互影响并融合，这体现出当时不同文化的强烈碰撞，是社会风貌及种种思想意识和习俗的体现。
冠履风尚各行其道
南北朝初期，南、北方服饰之配饰的流行存在很大差异，尤其是冠帽鞋履之制，南方以冠履为尚，北方则风行帽与靴，这是由地理因素及民族习俗的不同所致。
鲜卑族建立的北魏政权于439年统一北方，在其从草原入主中原到完全融入中华民族大家庭的发展历程中，其服饰也经历了不断汉化的过程。在配饰上，头戴风帽、足蹬黑靴的装束非常流行，这和鲜卑族游牧生活的习性紧密联系。因为北方气候寒冷，头颈部的保暖非常重要，故鲜卑人常戴一种脑后垂挂长幅，顶部偏圆的帽，这就是鲜卑服中最具代表性的头衣垂裙帽，亦称“大头长裙帽”。
垂裙帽不仅实用，如前部可以遮掩额头，两侧部可以遮护两耳，后面延至脖颈可以防风、防沙和御寒，同时兼具修饰仪容的功能，如其造型适合任何头型，男女皆宜。此外，垂裙帽制作材料多样，有使用皮或毛者，也有使用织物者，因此，垂裙帽以其实用的特点在北方风行了近百年。
北齐 徐显秀墓壁画局部
与帽搭配而穿的靴被引进中原之后，长期用于军旅，其中原因除了与气候寒冷有关外，还在于其能满足人们乘骑跨马的需求。即使到了高度鲜卑化的北齐政权，亦或是标榜胡汉并举的北周，穿靴子的习俗始终引领着当时的服饰风潮，如在北齐徐显秀（卒于北齐武平二年，即571年）墓壁画的出行图中，众多人物皆穿靴。
南朝男子则流行戴冠。与帽的主要御寒功能不同，冠所具有的礼仪性质使得戴冠更多是为了修饰。较为流行的小冠，前低后高，中空如桥，因形小而得名，不分等级皆可戴。从传世图像资料看，北魏孝文帝改制后，最初流行于南朝男子的小冠（或平巾帻）也在北朝男子冠帽中出现。
南朝更具有代表性的是鞋履风尚。履式除采用前代丝履之外，盛行从帝王到平民皆喜爱的木屐，较为典型的是一种从汉代双歧履发展而来且有齿的“高齿屐”，因履前上耸齿状物而得名。
在江南一些地区，由于多雨，木屐穿用范围相当广泛，因此留下了许多诗句，如南朝沈约撰《宋书·谢灵运传》记：“登蹑常著木屐，上山则去前齿，下山去其后齿。”在服饰习俗中，对于木屐的穿用场合也有一些规定，赴宴访友只能穿履，不得穿屐，否则会被认为是仪容轻慢，没有教养。到南梁时，高齿屐更为流行，南北朝末隋初颜之推著《颜氏家训》云：“梁朝全盛之时，贵游子弟……无不熏衣剃面，傅粉施朱，驾长檐车，跟高齿屐。”
南北朝后期，由于不断与汉人接触，气候又较暖和，垂裙风帽后的垂幅用带子勒起来，材料也采用帛绢或罗，有开始向头巾过渡之势，经北齐、北周后逐渐演变为幞头，直至隋代乃至唐宋时期依旧不衰。
束发挽髻竞尚富丽
发髻是将头发挽束起来，盘在头顶或垂在脑后的一种发式。相对而言，女子较男子的髻式丰富，变化丰富且强调奇特。
南朝齐、梁时期具有代表性的妇女流行装束为：头梳双鬟髻或双丫髻，身着两裆衫，脚穿笏头履，尤以发式最具时代特色。那时的妇女使用假发在头部梳出一些发环，如单环和双环，作凌空摇曳之状，或作丫髻、螺髻等。对于这种发髻样式，一种说法是其出于仿效飞天，即东晋以来的“飞天髻”。
北齐 笼冠俑 山西博物院藏
然而，从传世文献及文物分析，双鬟髻或双丫髻发式的出现晚于晋代，并在此后得到多方面发展，变化出更多的样式造型。如河南邓州画像砖墓（南朝）中的人物反映得非常具体逼真：前面梳双鬟髻的为贵族妇女，后面梳双丫髻的是侍女。
双鬟髻或双丫髻发式还出现于北方地区云冈石窟晚期的飞天造像中。这种现象的出现，不仅表明南北方好尚相同，也反映了在那个佛教兴盛的时代，一方面国人将当时服饰风尚加于佛教造像身上，一方面随佛教兴起的外来因素赋予了服饰一定的时代气息。对此，沈从文先生做了形象概括：在人身上，有意模仿高雅，表示潇洒脱俗；在佛像身上，企图增加庄严感。这也反映出宗教雕塑与社会习俗的密切关系。
与日趋高大的发型相配的首饰发展到此时，突出表现是竞尚富丽，其质料之华贵、名目之繁多，前所未有，这与当时大行奢侈风气有关。总之，当时首饰之光灿烂夺目，强调与众不同。
簪钗成为当时女子最常用的首饰，用以固定及装饰发型，常以细圆的一根金丝或银丝弯做两股作为钗脚，钗梁有宽有窄，大多光素无纹。当时还出现一种专供支承假发的钗子。附在簪钗上的还有一种称作“步摇”的首饰，多以黄金屈曲成龙凤花枝等形，其上缀以摇曳的珠玉。
在南北朝时相当流行的步摇，其最早可见的样式始于汉代。据东汉刘熙《释名》中描述：“步摇，上有垂珠，步则摇也。”南北朝时期描写步摇冠及其他饰物的诗句有傅元的《有女篇》“头安金步摇，耳系明月珰，珠环约素腕，翠爵垂鲜光……”可以想见女子莲步轻移、花枝微颤、风情万种之态。此外，头上的装饰还可插鲜花以图香气袭人，不可不谓多姿多彩。
革带花帔竞相争艳
南北朝时期的配饰，除了冠履首饰，腰部的装饰也展示出别样的风采，并对后世产生深远影响。
从东汉晚期开始，腰上所束革带因佩挂随身实用的小器具之需求而产生。到北朝时，革带亦是北方民族服饰中流行的腰间饰品，男女均可系束，尤以男子所配蹀躞（diéxiè）带最为盛行。
革带由皮革制成，不仅是身份地位的象征，还有约束谨慎之意。带扣作为固定部分，最具特色，多用金属材料制成，有金质、银质、铜质和铁质等；形状也各不相同，有圆环形、长方形、动物形等。女子腰部装饰则以“抱腰”最具代表性，即在腰间系一围裳，亦称“腰采”，外束丝带。
东魏 彩绘贴金石雕佛菩萨三尊立像 山东青州龙兴寺窖藏出土中国国家博物馆藏
肩部饰物主要为女子所着的“帔”。帔是一种约始于晋代而流行于以后各代的妇女衣饰物，形似围巾，披在颈肩部，交于领前，自然垂下。对于帔的形制，东汉《释名》有所描述：“披之肩背，不及下也。”可见，帔具有保暖和美化装饰功能。南北朝文学家庾信《美人春日》诗曰“步摇钗梁动，红轮帔角斜”，南朝梁简文帝云“散诞披红帔，生情新约黄”，均描绘出妇女着帔后楚楚动人的形象。
此外，在这一时期的外来文化中，佛教艺术是重要的一支，对当时的宗教信仰及其艺术均产生了深远影响，妇女帔的使用就与之有着密切的联系。在南朝和北朝佛教人物菩萨服饰中大量出现了装饰女性的帔。此时，帔多在胸前呈交叉状，然后垂于身体两侧，并不体现特定的造型与飘动感。
在中国服装史的发展历程中，南北朝时期的服饰配饰具有承前启后的历史地位，展示出来的是不同地域、不同民族对时尚的大胆追求。服装的许多配饰式样独特，流传久远且变化巧妙，许多款式也对后世产生影响，并可为今日所借鉴。此外，佛教盛行亦与配饰发展有着密切关系，赋予后者一定的时代气息。
