古镇是一场梦，那仿佛不属于这个时代的缓慢节奏，消磨横流的物欲，融化冰冷的内心。
是疲惫者的安宁梦，是胆小者的勇敢梦，是冷漠者的温暖梦，是漫长冬夜后枝头新绽的一抹绿，是干渴旅人眼前的一方甘泉。
凤凰，婺源，两个名字极美的地方，一处湘西，一处赣北，以动人的传说，优美的风光，安抚每一个在红尘翻滚的灵魂。让心中的猛虎流露出不可思议柔软的表情，俯下身，细嗅盛放的蔷薇。
凤凰：春江花林明月夜
凤凰并不易去。从广州到吉首的火车要15个小时，再转大巴坐1个半小时，方抵达凤凰。但仍有很多游客造访此地。
到凤凰已是夜间。沿着石板路向古城进发，人流是最好的指向。顷刻便来到了水边，老妪在路旁售卖莲花灯，一朵朵明黄的莲花在水上幽幽地绽放，不远处酒吧里传来暧昧低哑的歌声。路上多见的是年轻情侣，互相依偎，站在江边私语。
虹桥是凤凰古城的标志性建筑之一，原名卧虹桥，横卧沱江，成为两岸居民来往的必经之路。华灯初上，在虹桥观看两岸灯火，美轮美奂的灯光如游走在江水上的画笔，夜晚的沱江仿若后现代版的清明上河图，观之若久，竟有种不知水中岸上孰真孰假之感。偶有艄公静静驶过，竹篙轻点，那景象便一圈圈荡漾开来，迷离动人。
虹桥下便是烧烤一条街，宽阔的青石板路上挤满了烧烤摊和张张桌椅，烤串的香气弥漫，挎着吉他的流浪歌手在各个摊位间穿。
许多小摊前的锅中均蒸着喷香的糯米饭，混有腊肉丁和青菜，前面的牌子写着“社饭”二字。想来是当地特色，便有心一尝。结果售卖小食的老人摇了摇头，“现在不是时候呢”。老人说，春天才是吃社饭的好时节，要用鲜嫩社蒿才美味。到了春天，土家族的老老少少把山坡、溪边生长的鲜绿社蒿采摘回家，洗净焙干，与葱蒜、豆干、腊肉丁等辅料佐以糯米焖制而成。听得我食欲大动，决定明年春天来这里。
如今的沱江，静水深流，数十只渡船于岸边停放，等待游客上船。黑瘦的小孩子们站在没过腰部的江水里，高高举着自己编织的竹蜻蜓竹蝈蝈，看到渡船驶近便凑上前兜售。
沱江中有座一步一墩的跳岩，是古时人们从北门进城的必经之路。跳岩一边高一边低，每座石墩中间还有淙淙的江水流动。
坐在船上观赏两岸的吊脚楼群，著名的回龙阁吊脚楼前临青石道，后悬于沱江之上，是古城极具浓郁民族特色的建筑群。吊脚楼群错落有致，大部分都是上下两层，栏杆及门窗均雕有复杂花纹，房檐刻有金瓜和各类花卉图案。吊脚楼观之颇为危险，实则以上下穿枋撑起楼房，使其悬于江面之上。
婺源：朴真方见真国色
婺源之美，其名占了三分。地名之于景点如同姓名之于女子。
传说唐朝婺源设县时婺女星于长安东南方闪现，视为大吉，喜好美女的玄宗大悦，便定此县名为婺源，意为美丽婺女之地。尽管传说无从考证，但婺源的秀美形象深入人心，一听婺源其名，心中便有个袅娜的朦胧印记。
婺源并不像个风景区。游人自然是多的，小商贩也不少，但不同于其他的古镇，青石板的一头是商铺，另一头还是商铺。
婺源的旅游纪念品售卖点集中于江湾和李坑，以及各景区的出入口。参观景区时，常常稀里糊涂地就逛了进去，出了大门才发现是需购门票的。这样的混沌无序，是其他景区从未见过的，可又有种稚拙的可爱之感。
春天婺源最盛的景色是大片的油菜花田。油菜花的集中地江岭没有门票，江岭的油菜花梯田般种植，一层层次第开放，美不胜收。虽说现今油菜花已成常见的景点，就近的桥头镇便有，稍远些英德也颇有声名。但普通的油菜花田太过常见，江岭的漫山遍野总是给人更美更震撼之感。
江岭没有修游道，管理更是无从谈起。车辆在山下挤成一堆，游人沿着村民平时种地的小路向上边走边观，每上一层，花田便有着不一样的美感。老妇挑着扁担在路旁售卖自家做好的茶叶蛋和艾叶粿，新鲜的食材散发着诱人气味，浅碧小巧的艾叶粿上印着吉祥字样，清香扑鼻，在一片金黄与翠绿的环绕下品尝，别是一番风味。脑海不由得浮现一句“荆钗布裙不掩天姿国色”，或许这是对婺源最好的描述。
村民也是极可爱的。我们三人与之砍价，45元住一宿。吃饭时遇到一帮刚寻至的北京游客，便共同用餐。亲切的大娘热情地同我们说这是从哪哪采摘的野菜，婺源有哪些特产，相谈甚欢。闲聊正酣时和我们说起婺源的荷包鲤鱼极是美味，大娘一拍大腿，让我们稍等片刻，披上外套出门买了条新鲜的鲤鱼。数分钟后，清蒸的荷包鲤鱼便出现在桌上，色泽橙红鲜艳，头小尾短，背高腹圆，确实形似荷包，味道也名不虚传。
第二日当我们结账时，大娘说来自北京的游客已把饭钱付了，然后细细叮嘱我们回到镇上的路。或许，在徽派建筑油菜花田之外，人才是最美的风景。
