“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。”这句话出自孔颖达《春秋左传正义》，这是“华夏”一词的一种说法来源。中国自古有衣冠上国之称，有一套完备的服饰礼仪系统。而到今天，它有一个通称，叫汉服。
汉服是什么
汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现。
与汉人一词类似，汉服中的“汉”字的词义外延亦存在着由汉朝扩大为整个民族指称的过程。如《马王堆三号墓遣册》关于“汉服”最早的记载：“简四四‘美人四人，其二人楚服，二人汉服’”中的“汉服”是指汉朝的服饰礼仪制度，即《周礼》《仪礼》《礼记》里的冠服体系；而成书于唐朝的《蛮书》的记载：“初袭汉服，后稍参诸戎风俗，迄今但朝霞缠头，其余无异”中的“汉服”指的则是汉人的服饰礼仪制度。
汉服“始于黄帝，备于尧舜”，源自黄帝制冕服。定型于周朝，并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系，成为神道设教的一部分。因此后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事，于是有了二十四史中的舆服志。“黄帝、尧、舜垂衣裳而治天下，益取自乾坤”，是说上衣下裳的形制是取天意而定，是神圣的。汉服还通过华夏法系影响了整个汉文化圈，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。
清初剃发易服
清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感以便于维护满州的统治，实行“剃发易服”，服汉衣冠、束发者治重罪。满族入关后，下令汉族剃发易服，“衣冠悉尊本朝制度”。顺治元年（1644年）五月，摄政和硕睿亲王谕：“各处城堡著遣人持檄招抚……有虽称归顺而不剃发者，是有狐疑观望之意，宜核地方远近，定为限期，届期至京，酌量至京，酌量加恩，如过限不至，显属抗拒，定行问罪。”此后清廷多次就剃发易服颁发谕旨。改易冠服与剃发令一样，都是通过强制办法推行的。伴随着“剃发易服令”施行的，是对汉族抵抗人民的大肆压制和屠杀。
然而，由于清朝入关后汉族长期的抵制斗争，清政府也考虑做些让步，以稳定局势，于是提出所谓“十从十不从”，即服装上男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从而僧道不从，倡从而优伶不从；以及仕宦从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从。这点有限的让步，终于保留了一些汉服中的特点，但总体而言汉服仍在清朝统治者武力血腥镇压与屠杀下逐渐消亡了。也致使了清朝两百多年的历史中，汉族男子服饰基本以满服为模式，旗袍、长衫、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展，而非汉族传统的民族服饰。
图为清初至清中期汉女形象，所着均为便服（内穿竖领长衫和马面裙，外罩长比甲，腰系汗巾
现代汉服复兴
汉服本身虽然清朝剃发易服等统治政策下消失了，但因为具有强大的生命力，其部分元素一直没有灭绝。21世纪初，随着中国国力的发展，人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。一些人通过考据汉服并取其精华去其糟粕，复原了汉族传统服饰，同时通过恢复传统节日，恢复传统礼仪，祭祀先贤，推广传统学说，宣传传统乐器等，重新宣导恢复传统汉服并身着汉服进行推广，并称之为汉服运动。
目前为止，宋代和明代汉族服饰由于出土文物较多，对服饰体系的考据相对比较完整。而唐以前的汉服，尚处于尝试分析结构的阶段，很多形制结构并不清晰，只是尝试性地复原。
以下展示一部分复原以及商家所做的自汉朝至明朝的汉族传统服饰。复原服饰在整体上更加靠近历史原貌，而商家所做服饰基本秉承根据汉民族传统服饰的形制、结构和穿衣层次，在展现传统风格的基础上融合了少许现代元素的理念。但由于详细的服饰分期比较繁琐，因此图片只作大致分期归类。因与服饰搭配的妆面发型配饰等的匹配程度不一（即整体还原程度不一），在此不对妆面、发型发饰和鞋子等作考究。（多图预警）
1.汉朝
西汉
东汉
2.魏晋南北朝时期
西晋
北魏晚期
南朝·梁
南朝·陈
魏晋时期男女服饰的形制大体相同。着曲领衫，襦，半袖，交输裙，有时配蔽膝。后期服饰风格开始与隋唐衔接。
3.隋朝
隋朝鄂地女子服饰，遗留南朝风貌
4.唐朝
直领对襟衫，交输裙；圆领袍。唐朝服饰宽大，体现大唐气象。
5.宋朝
北宋
南宋
宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代。但与唐朝服装相比，宋朝服装与传统的融合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格，整体更偏修身。
6.明朝
圆领通肩袍
道袍
女子服饰：
明初，直领大襟窄袖短袄，织金马面裙
直领大襟琵琶袖长袄，素色马面裙
圆领大襟通肩袍，织金马面裙
内衬交领衫/袄或竖领衫/袄，裈袴等
汉服结构相关名词
形制
形制在服装上指款式。在汉服中，“形制”为判断一件衣服是否为汉服的标准，其包括衣服上呈现的各种各样的特点。有些特点是共有的，如中缝，就目前来讲是所有汉服上衣必备的结构，接袖也在大多数汉服上存在；一些特点则与时代相配，例如有腰襴的上衣才是襦，没有腰襴的上衣大多数只能称为衫（魏晋南北朝时期的衫子除外）或袄（唐以后，上衣单层称为衫，双层或多层称为袄），而魏晋南北朝时期的绝大多数上衣都有腰襴；还有一些特点，则需要互相搭配，如汉服上衣的领子、门襟、袖型和衣长，有各种不同的搭配，但不是什么都可以搭在一起。这些特点的存在与否，如何搭配，构成了汉服的形制。形制只分对错，没有好坏，形制对的是汉服，形制错的则不是汉服。
版型
版型指的是衣服剪裁后呈现出来的样貌。版型分好坏，但版型没有对与错。对汉服而言，不论版型好不好，只要形制是对的，那么它就是汉服。版型的好坏影响着装效果，版型好的汉服，上身效果才好。
中缝，接袖
中缝和接袖都是汉服上衣的结构之一，是古代因为布匹门幅不够做一整件衣服而产生的结构。中缝位于上衣正中央，除了对襟款式的汉服只有后中缝以外，所有汉服上衣都有前后中缝。通袖则位于两侧袖子上。通常来说中缝是必须有的，而接袖可有可无，现在的汉服以有接袖的居多。
右衽
右衽（即大襟）是汉服上衣普遍存在的一种结构，指衣服的左片压在右片上，使领子在胸前交叉成y型。汉族服饰史上右衽与左衽（即衣服右片压在左片上）一直并存，但右衽一直是主流。在明朝中后期的竖领、圆领服饰当中，虽然领子已经不再呈现y型，但依旧保留着衣服左片压右片的传统。
汉衣冠在2000多年的发展史中，留下了非常多先人的智慧结晶，本文至此，只是向大家粗略地展示了汉服的美和与汉服相关的最基本知识，余下更多，希望有兴趣了解汉衣冠的同侪，能够进一步探索。
